圣罗兰传

突然選這部片來看，只有一個原因：Gaspard Ulliel因為實在太喜歡《只是世界尽头》了，再加上很喜歡片中 Louis 帶點憂鬱的眼神，所以就拿出由他主演的電影來看了。

只是世界尽头 (2016)7.02016 / 法国 加拿大 / 剧情 同性 家庭 / 泽维尔·多兰 / 加斯帕德·尤利尔 纳塔莉·贝伊不過雖然 Gaspard Ulliel 真的還滿會演的，他選的劇本也都還不錯，但不知怎麼的該片的導演好像都不怎麼會說故事。

以本片來說，是部傳記電影，主要是在說 YSL 創辦人 Yves Saint Laurent 登峰造極的過程及生活。

所謂傳記電影，當然就是去緬懷某位大師，本片亦然；不過一個人的人生是那麼的長、又有那麼多值得說的故事，該如何取捨著實是個大學問，而本片導演則是選擇述說關於 Saint Laurent 的愛情故事。

然而，關於如何經營品牌、還有建立品牌的過程及其付出的努力，在本片皆不是重點：所以如果你是想了解 YSL 成功的過程，那我則不建議你觀看本片。

說起來，這部片其實是有點冗長的，全片 150分鐘 老實說是太長了，我在觀看本片時，注意力也非常不集中，好幾度偷看時間軸想著還有多久。

我想了一想，大概是這位導演的野心實在太強大了，他很想把 Saint Laurent 一生所有重要的、偉大的事蹟放進本片中，但沒有狠心取捨的結果造成本片過於冗長、使觀眾的注意力渙散，也間接地影響到本片的評價。

雖然本片有用許多鮮明的時間提示，但卻更顯得有些零碎：每一個時間段太過獨立、前後的連接有些薄弱，再加上前面提到的觀者注意力渙散的問題，看到最後反而讓整部片變得更加凌亂。

以一部電影來說，他不能算是一部有吸引力的作品；以一部傳記電影來說，可能也是下下之選。

雖然這麼說，但本片還是有值得讚許的地方。

我覺得 Gaspard Ulliel 在本片的表現還滿出色的，如果你有興趣看看這位演員的表現，倒是可以在閒暇時分拿出這部片來觀賞。

Gaspard Ulliel 飾演 Saint Laurent ，在本片中有許多裸露、及同性接吻的畫面，我覺得他真的演得很好，至少他在這 150分鐘 內完完全全的說服我：他就是 Saint Laurent。

有一場他和愛人 Jacques de Bascher 接吻的戲，我看得甚是入迷，在我看來，Gaspard Ulliel 已經成為了角色本身，這 150分鐘 ，我不曾因為演員而出戲，所以我總是覺得導演辜負了這群演員。

當然，既然是述說一個時尚才子的故事，不只佈景要美、全片的人物及景色更要迷人才行。

我想這一切的「美」，大概就是讓這部電影不至於太壞的元素吧。

至少他真的呈現了那些奢華、以及所謂時尚的氣場，還有幾場走秀也都安排的還不錯，一切都是很美很優雅的。

想特別提一下本片的運鏡，其實我不太喜歡，總覺得手法有些不夠仔細，不過這同時也可能是後製的問題就是了。

有幾個鏡頭，放置了一陣子後慢慢的 Zoom in，會讓我期待演員的表情可能會有些變化，但沒想到卻被直接剪掉。

這種情感被打斷的感覺真的不是太好，會給我一種有點粗糙的感覺。

還有一個我特別有印象的鏡頭，是 Saint Laurent 和 Jacques de Bascher 在夜店初相識的一場戲，兩人在遠方互望，這時導演將鏡頭緩緩的從一方移向另外一方，這個方式大約重複了3次以上。

我可以理解導演這樣處理的手法，大概就是想表示兩人在茫茫人海中只看到彼此的感覺，但3次有點太多了，而且鏡頭移動的速度之緩、期間所經過的人群又是在舞動的狀態，所以整體而言是滿凌亂的。

其實，這個故事是滿值得看的，但可能是導演敘事的方式真的不合我的喜好，所以讓我不太滿意。

不過演員的表現，我覺得是這部片滿值得看的地方，如果你有空閑時間、想找一部美美的電影看，那你可以試試看這部片。

也许是我的偏见，我一向认为那种以女人服饰为设计对象的“男人”都不正常。

本片恰好印证了我的观点，性混乱、吸毒、疯狂的私生活。

YSL中文名为圣罗兰，是法国著名的奢侈品牌，主要有时装、护肤品，香水，箱包，眼镜，配饰等。

伊夫圣罗兰先生1936年8月1日出生于法属北非阿尔及利亚，家境优渥，在成长过程中不乏接触高级时装珠宝的机会，久而久之累积酝酿起对于时装的热诚。

男主加斯帕德·尤利尔脸上的一道疤痕不知道是天生还是后天的，这让他看上去有点邪，很有吸引力，一张好看的脸往往既英俊又丑陋，既温和又狰狞，以前在《汉尼拔前传》看到这位男演员时他饰演一个少年，恶魔的前身，巩俐演男主的婶婶。

剧情过于拖沓冗长，电影结尾才展示设计师的作品未免卖关子太久了，设计师的理念和作品应当穿插展示，才有吸引力，传记片最俗套的就是反应一个人的一生，就象《武则天》一样，拍了很多版本，都是把武则天的一生拍一遍，导致每部片千篇一律的感觉，臭长。

其实对设计师这个职业是有好奇和新鲜感的，创意和灵感的源泉究竟是什么？

在华美外表下的灵魂究竟是什么样的？

这是我感兴趣的。

然而我看到的是枯燥，设计师本人的酗酒、嗑药让我明白了所谓要创新带来的压力，服装的样式已经被设计的差不多了，要创新谈何容易，既然身为被人认为是有创意的设计师，每天搜肠刮肚要体现自己的创新何其困难。

每一种时尚后面是商业在推动，由此创意变成了一个复杂的生意，商业运营的系统。

中外设计师的不同在于，外国的可以把我们认为细小的东西做成他们认为的大事业，比如服装，而想到国内的设计师常常心很大，却只能做细小的事，比如看到著名的民国才女林徽学习建筑因性别所限，最后却只能设计景泰蓝的手镯这样的东西，不由得叹息，设计这个职业，和许多的职业一样，看上去很美，做又是另一回事了。

对这位设计师与女性的关系感到有兴趣，因为时尚界的男性大多数都是同性恋gay，所以他们阴柔的一面具有雌雄同体的感觉，本片中的男主有双绿色的大眼睛，配上黑框眼镜，神情显得很专注，聪明狡黠，又有点女性的妩媚感，显然他欣赏具有一定的男子力的女性，并且在设计中强化了这一点，正因为他的身上具有女性的柔弱，敏感和脆弱一样。

“人们认为漂亮和快乐是在一起的”，这就是人们为什么追逐漂亮和整容的原因。

喜欢片中作为设计师的男主和他的客户，一位女性的对话，“你看上去不太理智”，于是，他让她穿上硬朗具有男子气概的毛呢西装外套，并配上项链，让这位拘谨、古板的女性放松下来，放下头发，由原来的不安，迷惘和不自信呈现出自信、放松的状态，让这位女性感到了一种被赐予的力量，他用他的服装赋予女性理性和力量，相信自己，自给自足的满足感，那就是鼓励女性，象男性那样的去生活，女性穿着男性的吸烟装，意味着女性也可以象男性那样潇洒、独立的生活。

片中年长的女性说男主角沉迷在自己的梦中而与现实脱节，这正是很多的职业人士的局限所在，一种天赋的背后，是另一种能力的缺乏，缺乏生活的技能或者常识，或者在性格方面存在缺陷，比如片中的男主角不会换灯泡，这种平常人生活的必须要的技能，在某个方面的特长，在生活方面的白痴或者弱者。

由于自身的敏感、脆弱和不安全感，由此创造出具有独特风格的服装是设计师克服自身弱点，渴望塑造的形象。

片中的色调不错，男主的花色衬衣配黑色裤子，显得很修长。

设计师本人是个很严肃，穿着严谨有范的人，气宇轩昂，很难看出他的生活的中的那些依赖药物、混乱的情况。

法国是个盛产服装设计师和奢侈品的国家，这到底是好还是不好呢？

记得在一个电视节目里看到一位胖胖的设计师有一面放面料的墙，每个格子里放着一种颜色的面料，觉得他是个收纳天才，把东西放的太好了。

男主加斯帕德·尤利尔是近年来有不少作品的青年演员，也已经在事故中身亡了，看此片算是纪念设计师，也纪念他，生命是脆弱的，好在他是幸运的，生前留下的作品值得我们细细品味。

中国观众或许不知道，今年有两部有关时尚大师伊夫圣罗兰的法国电影，前一部加里-勒斯培执导的《伊夫圣罗兰传》已经先在法国上映。

不过就今天的情形来看，由成名已久的贝特朗-波尼洛执导的这部《圣罗兰传》似乎更能在评论界获得好的口碑。

《综艺》直言两者之间，就如同成衣与高定的差别。

不谈题材撞车的问题，单看今年戛纳电影节，就有《摩纳哥王妃》、《透纳先生》、《圣罗兰传》、《狐狸猎手》、《吉米的舞厅》等多部传记电影。

众所周知，传记片是奥斯卡的最爱，也是演员冲击奖项的最佳选择，但在戛纳这样的艺术电影评奖中还是有些尴尬，拍得太工整会不够创新，拍得太先锋也会招致不满。

而近年来的传记片往往有两种俗套，一是放大戏剧性，高潮迭起，结尾煽情，二是宣称回归人的本身，走情绪路线，常常充斥着意识流的自恋阐述。

两部圣罗兰传记电影恐怕正是这两种代表。

《圣罗兰传》的导演贝特朗-波尼洛曾携《蒂蕾西亚》和《妓院里的回忆》入围过戛纳主竞赛单元，有古典音乐背景的他，也偏好古典题材，电影常带有一些诡异气质，《蒂蕾西亚》改编自古希腊神话寓言，《妓院里的回忆》则回溯十九世纪如宫殿般的法国妓院，如圣罗兰这样崇尚马蒂斯，将古典融入前卫进行大胆设计的时尚大师，自然也是波尼洛刻画的强项。

《圣罗兰传》的电影空间多在酒吧夜店、贵族社交场所、裁缝间以及主人公的家中，从另一个方面也展现了六七十年代法国的上流社会，尤其是室内空间的造型拥有巴洛克式的奢华，此外，古典音乐和分割画面的加持，给观众带来了很强的审美体验。

波尼洛重点截取了1967年—1976年的圣罗兰从Dior转向自创品牌并发展壮大的时期，摒弃了流水账式的顺叙，甚至摈弃了许多戏剧冲突，让电影的走向完全按照情绪流动，一开始还是在影片结尾时也插入了圣罗兰人生的最后时刻作为点睛。

清晰的倒叙，利用字幕说明年份，但越往后越是穿插倒错，让观众逐步陷进圣罗兰的情绪与情感中。

片中，圣罗兰挖走了香奈儿的超模，对待手下的裁缝严格要求，而与此同时，他的两段同性恋情颇为引人注目。

他的其中一位男友也就是他的合伙人皮埃尔对他无怨无悔，当他因阿尔及利亚战争入伍后，遭受军中的精神虐待导致发病，是皮埃尔带他走出了沼泽，而另一位是让他与“老佛爷”都神魂颠倒的法国贵族美男Jacques，两人疯狂地恋爱，生活糜烂不堪，圣罗兰被引入了嗑药和群High的深渊中无法自拔，一次次流连于街头寻找基友，一次次与制服猛男聚会，即使他堕入满身是蛇的幻象，甚至在嗑药时，不慎害死了自己钟爱的小狗，他依旧在这样的生活里无法停歇。

当然，电影成也情绪，败也情绪，当嗑药片段成为一种重复的状态，电影也陷入了一种疑问：导演对主人公的糜烂生活不加贬斥反而是褒奖？

亦或是主人公的情绪只有这一个出口？

在这个方面，导演的选择还是令人担忧的。

直男主演加斯帕德-尤利尔通过妆容和姿态华丽“变弯”。

他不惜三点尽露，从衣柜中走出的镜头，明喻了圣罗兰的“出柜”，成为全片的最大亮点

「我沒有競爭對象, 這是我的悲哀. 我自己創造了一個怪物, 現在只能和它共存. → 但是是一個美麗的怪物.」「Dear Andy, how I wish I could have made you happy and made the Andy Warhol dress. I wanted to be moden and I think I succeeded. I did what I had to do. But now, that's no longer important to me. I just want to make the Saint Laurent dress. Yves.」「你和我在一起的時候, 卡爾感覺如何?↓我不知道, 他會高興吧, 我覺得. 為我, 也為你, 還為皮埃爾, 我想. 卡爾很聰明的.↓別說了.」「I‘m cold.↓Me too.↓I'm naked, you wearing Saint Laurent. You bitch.」「我昨晚做了個夢, 夏奈兒吻了我.」—— 墻上毛主席遺像很亮

个人电影观后写的小文章，既不官方，也非权威，不是粉丝，其实算不上影评，没查资料，仅依当时看电影的感觉写的，可能偶有和事实不对应或理解有误的地方，欢迎指正，不一定会改，和平与爱。

（圣罗兰的挚友/经纪人皮埃尔·博格——小B、圣罗兰的情人雅各——小C），我喜欢很多动物，狼算心头好，蛇算是小情人，但真和这些小宝贝待一块，又爱又怕形容的比较精准。

看到非常漂亮的小蛇出现在圣罗兰肩头、小腹、手边、画笔周围，当时真的是有一种美丽、危险、熟悉、诡异的感觉，随后出现的画稿，华丽绚烂，轻盈细腻，不知道是不是化自那堆小蛇蛇的纹路。

一开始圣罗兰唬小C床上有眼镜蛇在嘶嘶吐信，到床尾划过一条三角形头的蛇，最后一团蛇绕在圣罗兰周围，渐进的瘆人。

虽然知道很多BL文从文笔逻辑到格局定意写的非常非常好，但被早先脑子里拍案惊奇中寺庙老和尚和小和尚影响，故而从不涉猎，没法代入理解圣罗兰先生的爱情，假设我有一个爱人，当时看片尾大秀的时候感觉是“我爱你，我的作品——这场秀是我送给你的礼物，你喜欢吗”。

当时某个镜头翻转到小C染了艾滋长了痘还在缝补毛绒玩具熊的那个画面，两相一比，顿觉凄凉。

最早接触断袖分桃是看了一些古人养娈童，好男风的野史，感觉偏向于索取享乐施暴一类的，即使是戳爷，因为隔着国家，也没什么太大触动，反而觉得“这哥们，挺酷”，而大冰哥哥书里的希有，真正讲的是身边眼前人。

同性之间的爱，脱离婚姻本质后的爱情，在当下的中国，会被主流视为异类。

我不知道自己是不是被自己蒙蔽了认知，想的是女生之间，怎可能会有爱，互相问候头发虽不至于，但送眼药水之类屡见不鲜，我总是希望你不如我的，年龄段的问题？

周围圈子？

最近追的剧《双镜》里面的姐妹之情如果是真的，确实真香，爱情真香。

两部圣罗兰传记片在同一届法国凯撒电影奖上撞车，这部的男主还输给了另一部（但个人认为这部的更美——要用美来形容他的）。

两部叙事风格不同，各有侧重（也就同性部分都那么浓墨重彩，以及最过眼瘾的时装秀是少不了的），这部的性格特点和审美趣味要更突出些。

导演有多深爱20世纪中后期艺术史，几大名家不时地闪现他们的思想与灵魂，不仅影响了圣罗兰的设计，也直接体现在影像风格中。

碎片化的叙事、各种艺术风格的混合运用让人根本无法安静的欣赏这位美男子。

下了重本去再现YSL的经典设计，尽管大部分镜头都是以圣罗兰为中心的小圈子，七十年代的文化和社会特征却体现得鲜明而感性。

也许是我的偏见，我一向认为那种以女人服饰为设计对象的“男人”都不正常。

本片恰好印证了我的观点，性混乱、吸毒、疯狂的私生活。

YSL中文名为圣罗兰，是法国著名的奢侈品牌，主要有时装、护肤品，香水，箱包，眼镜，配饰等。

伊夫圣罗兰先生1936年8月1日出生于法属北非阿尔及利亚，家境优渥，在成长过程中不乏接触高级时装珠宝的机会，久而久之累积酝酿起对于时装的热诚。

对于圣罗兰生平不熟悉的影迷来说，绝对会看得如坐针毡、如堕雾里，就像我一样中途差点就放弃掉，毕竟两个半小时不是那么容易熬过去的。

导演Bertrand Bonello的剪辑、摄影、美术和音乐都很有风格，打乱线性发展的剪接让人眼花缭乱，在人物传记片里也是较为罕见的处理手法；开头和结尾两场屏幕分割的时装秀段落让我眼前一亮，尤其是前面采用当年历史纪录片的黑白影像并置的一幕颇有深层意义；每一场舞会/狂欢的场景都拍摄得有声有色：服装色彩、灯光、怀旧的迪斯科音乐和摄影机的移动，都将那个年代时尚圈子的生活展现得淋漓尽致，奢靡和颓废，肉欲和激情都在油画般的镜头内不断寻找发泄的出口。

有一场圣罗兰和新情人一见钟情的段落拍得最棒，两人没有一句对白，却凭借摄影机缓慢的水平来回移动道尽各自内心的欲望。

从表现手法这一点来看，这称得上是不折不扣的作者电影。

但问题来了，这主角可不是虚构的人物，而是实实在在的时装大师。

从人物真实角度来看的话，不少情节的发展就显得莫名其妙了。

这也是让那些想在影片中重温圣罗兰生平的影迷大失所望的原因。

说到底，这里根本就没有一个清晰连贯的故事，行踪诡秘的配角人物，夹杂着真假莫辨的野史轶事，碎片化段落构筑起来的究竟世人熟悉的时装大师，还是导演心目中某种欲望投射的幻象呢？

作为二十世纪时装界不可越过的天才，Yves Saint Laurent一生从没淡出媒体视线，即便是辞世六年后，仍能不时占据媒体头版。

随手举些例子, 如他的爱人伴侣兼诗人作家外加著名商人Pierre Bergé的那场世纪拍卖和讲述两人之间五十年爱情的《疯狂的爱》的纪录片，还有年初那部Bergré先生赞助的YSL的传记片。

由于Bergé先生几乎是主导了这位时装天才的一生外，在死后仍是对关于他的电影横加"干扰"。

于是波尼洛新作Saint Laurent可谓是众望所归 --- 谁不想围观下腼腆天才的情感野史？

不同于法国一月份上映的那部YSL是按时间线性来叙述，作为一部长达两个小时30分钟的电影，它的前120分钟只是截取了Saint Laurent事业最辉煌，创造力最鼎盛，人生最迷离的一段时期，即67年到74年，而后三十分钟杂糅了70年代末80年代初，90年代末，以及本世纪初，还有少年时期的Yves。

先前那部传记电影为了让设计师的大半人生得以大屏幕依次再现，继而对故事去粗取精。

这种删减做法很容易让故事显得干瘪，时间跨度一长，每个时间段的氛围就越难把握。

而传记片本身，故事随着时间线的叠加也越趋复杂，观众则越容易出离。

而观众们都 "关心" 的那些纸醉金迷的生活，那些男主角在情感与酒精药物间的痛苦挣扎？

皆没有在那部电影里很好的体现。

而波尼洛的这部电影是为观众大开猎奇之门。

电影开头，一个男人来到酒店，用假名入住了一个房间。

他背对着镜头坐在白色的床单上打电话，窗外是模糊的埃菲尔铁塔。

故事回到1967年的巴黎，他早已是名利双收的Saint Laurent，有自己的工作室，许多女裁缝为他的精致设计而卖力地工作着。

设计师在忙碌着新一季的设计，镜头拉开，镜子里照出了另一个男人的模样 -- Pierre Bergé, 他看着他在工作。

同年的纽约，波普艺术之王Andy Warhol获得了另外一个身份，音乐制作人，并一手打造了另一个传奇，地下丝绒乐队，这只乐队在那年发布了他们最著名的唱片The Velvet Underground & Nico。

也是在同年，Andy Warhol 写了一封信并附上这张专辑送给Saint Laurent，希望他可以为他设计一款Warhol裙子，就如同设计师在62年推出的那条著名蒙德里安裙般。

在1966年新开的巴黎六区rue de Tournon的左岸店里，设计师在看着这封大西洋彼岸的艺术家的来信。

二战后的法国迎来了它的黄金三十年，伴随高速经济发展的同时，还有一场旷日持久的战争(阿尔及利亚战争)，以及法兰西第五共和国的总统 --- 戴高乐上校已经到了垂暮之年。

政治改革又势在必行, 整个社会处于一触即发的状态。

做梦的人，仍在戏梦巴黎。

Club是六七十年代巴黎最出名的元素之一，Septembre和Chez Régine则是当时独领风骚的两家夜店。

当时有句关于Septembre夜总会的名言，”唯一会离开Septembre的理由是，你知道，你明天还能再来。

" 这是当年时装圈的风流人物最爱的地方，几乎每晚都可以看到Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Kenzo, 等一众时装圈人士和模特们，还有艺术家们和音乐家们。

波尼洛很巧妙地利用这个场景把Saint Laurent人生最重要的人物，都集中在这里展现。

比如Betty Catroux, Loulou de la Falaise, Jacques de Bascher, Kenzo, Karl Lagerfeld etc. (Betty Catroux和Loulou de la Falaise，两位都是设计师的灵感Muse，前者是Saint Laurent的模特兼造型师，而后者为设计师设计配件。

Jacques de Bascher和Karl Lagerfeld是这段旷日持久的三角恋的主角们。

Kenzo只有一个镜头就闪过，他是同时代的时装圈里Saint Laurent唯一欣赏的设计师，他们一直保持着很好的友谊。

)波诺罗将电影屏幕切割成两部分复合展现从68年到71年的四年间，法国的大社会变化和设计师的创作精品。

左边闪动着法国社会运动，mai 68, 戴高乐辞职，越战等殖民地战争中的虐囚行为报道，沙特和波伏娃参加社会运动etc，右边则是Saint Laurent从68年到71年的时装秀, jumpsuit(连裤装), 透视装，撒哈拉系列等等。

这部传记电影里，只有Saint Laurent是带着光环的，没有任何能抢戏的配角，不论他在这位天才的生活里扮演了如何重要的角色。

Pierre Bergé的戏份只集中在几场商业谈判戏上，Jacques de Bascher的戏份则是表现在嗑药与性派对上，前者从侧面来展现YSL如何在遭遇七十年代品牌滥用危机后的商业模式转变和巴黎时装周的来源；后者则是为了协助圣罗兰演绎他的药物滥用“旅程”。

由于为了突出圣罗兰的转折和变化，两位主要配角之间的感情戏份都大为精简，甚至很多处都是借台词推动剧情，以及加瑞尔的表现是嗑药过甚性感不足，几乎没有几场戏能把Jacques de Bascher这个人物立体化。

原因可能是，电影对Jacques的描写是基于几年前那本著名的八卦小说，一个浪荡没落贵族，一位著名的Dandy。

在2014年以前，我们几乎无法在网络上找到Jacques的图像资料以及生平细节，但在今年年初，他曾经的一位友人，一位法国摄影师，从70年代初开始一直给他拍照片直到他去世，为Jacques建了一个网站，将这些”藏掖数载"的照片公布于世。

Jacques曾跟这位友人说，如果他死后，希望他能帮他把照片收集或是出版或是发布，他知道世人必将误解他。

关于Jacques de Bascher， 他在89年死于艾滋病，而陪伴他一起入葬的是他的一只小熊，正如电影里加瑞尔“披上了痘痘妆”为小熊玩偶绣眼睛。

后来的事情大致是Karl Lagerfeld 过度吃甜食导致暴肥，和圣罗兰精神崩溃，愈加深居简出，创作也越发断层。

电影里也演绎了，那段传说中，Pierre为了让Jacques远离Saint Laurent，而登门秘密访谈。

现实里没有人知道两位情敌间发生了什么。

电影重回到开头，一个男子来到酒店，从前台穿过，到达房间，坐在白色的床单上，拿起电话，对着窗外，软柔的声音，从口腔里细细流出，述说着当年自己被迫服兵役，在兵营受虐待，他们对他进行电击，各种药物治疗，体重掉到35kg，只有Pierre一个人来精神病医院来看他。

故事到这里，波尼洛开始杂糅起各种时空。

在成为Saint Laurent前的童年Yves，把一个个弹弓都改成小模特衣服架的男孩。

他凝视着被拆掉皮筋的Y型木头架子，电视里那部老电影，女主人公，一遍遍地重复着，我不爱您。

姐姐穿着裙子，向男孩询问着意见。

褪去光环的老年圣罗兰先生的日常小事，与理发师，仆人，曾经的工作同事的对话，彼时的他已经身患脑癌，记忆力大幅下降。

还有在被酒精和药物折磨下，与心魔搏斗中，仍在创作的中年Saint Laurent。

一切就放佛是一场梦，它繁华地绽放过，太过炫目以致于，做梦的人，活在梦中的人，从未真正进入现实中。

他死了么？

借着Helmut Newton为圣罗兰拍摄那著名的Smoking的模特们的口里，左派报纸libération的记者的讨论会，波尼洛在电影最后放佛是戏虐地抛出这一问题、而答案呢，则是在Pierre带领下，众人看到Yves Saint Laurent在工作室里忙碌着他的中国系列。

他抬起头，望着众人，屏幕充盈着他那著名的腼腆一笑。

听说Yves Saint Laurent死了。

他的狗因为嗑药死了。

真可怜。

他是化成了香水吧。

他无处不在。

P.S : 虽然Saint Laurent这部电影因为剧本的大胆编排，没有获得Pierre Bergré的许可和赞助，但在场景设置和对话安排上，着实是下了一翻功夫。

比如在68年那段，Yves和Pierre的对话，Pierre身后那副画像是前男友画家Buffet的50年代末60年代初的小丑系列；摩洛哥度假那段场景，在场的除了Betty和Loulou外，另外两个是Paul et Talitha Getty 夫妇。

Yves聊天时手里拿着的是大麻，那时还没有开始嗑药。

之后的场景是Talitha Getty在为自己注射海洛因，这也是Yves第一次接触到朋友圈内的人吸毒。

在后来时空跳跃的戏份里，一个在地上猝死的女人，就是Talitha Getty, 她71年在罗马的家中死于过度吸食海洛因。

Yves带着Jacques参观自己家的时候，告诉Jacques，他想以后拥有一副蒙德里安或者马蒂斯的画，地上那副是Warhol在60年代（68年左右）为Yves制作的肖像。

而那个场戏里，Yves告诉Jacques会把浴室重新装修，全部换成镜子。

Pierre从烂石堆里捡起Yves，回到家里，那个场景就如同Yves之前说的那样。

用两个同一场景的变化，来推动时间线的发展。

现实里，Yves也真的拥有过蒙德里安和马蒂斯的画，两幅画在他去世后，被Bergré所举办的世纪拍卖中，均被卖出。

Pierre曾在巴黎六区的酒店包了两个房间（装修打通），住了12年左右，也对应剧情里，Yves曾想用雕像（大概是罗曼时期）砸死在睡觉的Pierre。

在最后那场左派报纸Libération的编辑部，左边是76年Mao去世的葬礼报道，右边是78年，滚石乐队首次在八万人体育馆的演出报道。

在电影最后那场Yves正在准备的秀，是77年秋冬秀，中国元素和鸦片系列。

以及那场Yves打了药才能勉强登台的秀是76年秋冬秀，俄罗斯芭蕾歌剧系列。

圣罗兰的一生也正好对应了法国战后的黄金年代，在他去世的2008年，法国也像其他国家一样遭遇经济危机，社会发展停滞不前。

有次采访，记者问Bergré, Yves Saint Laurent是否太过早辞世？

他在最应该走的年纪走了。

现在的时装早就不是当年的时装，它们只关心市场而不是创造。