料理仙姬

当年我们年纪小，你剥黄仁我伸手要，满口酥焦。

玉带豆宽衣解带开口笑，咬了糖霜柿饼，被子里撒娇，葱要挑出来，芫荽我不要。

张嘴，啊馋猫！

Utopia，自然是理想国的意思，原来以为每个国家都有自己的理想国，地球是不可能有一个统一的大理想国的。

可是，苍井优和她的一升庵告诉我：不论什么国家，总有一个理想国，能够包容世界一切的文化。

这意味着，人有一些character是共有的。

这些character，自然有积极地，也有消极的。

而那个Utopia就是人们把积极的一面尽量的放大，而把消极的一面掩盖。

首先，优酱和她的朋友们让我对日本文化的根本得到了确认，一个字：侍。

日本人，也许是因为是一个单民族的国家吧，能始终以‘侍’要求自己，很了不起。

你可以说不能把这种可以说是苛求吧加于中国这个多民族的国家，但欧洲好多单民族的国家也没有意识到这一点。

如果一个社会，每个人都以‘侍’来要求自己，那么，真想象不到这个社会还有什么问题。

Samurai means to serve。

（PS：以后，也要尽量以‘侍’要求自己，嗯。

）其次，这部剧其实是讨论了一个很棘手的问题，即现代VS传统，而编剧吧，也给出了自己的答案，让我第一次感受到日本人的智慧，对日本人也是肃然起敬，当然，这答案也源于他们‘侍’的智慧。

答案不是，传统>现代，亦或现代>传统，而是：只要是心里想着他人，用心、用良知去做事情，不论是现代的，或是传统的，都是好的。

当然，日本人还认为要坚持自己的原则，自己的精神，所以一升庵的料理不能开分店，而法国料理可以。

大智慧！

一直以为日本人善于学习别人的文化并且使之变得更好，但从未意识到日本人自己的文化有那么宝贵。

现在想想，正是怀揣着‘侍’的态度去学习其他的文化，把‘侍’注入了其他文化，才使得其他文化显得更好了。

这个社会永远不能完美，永远不能成为Utopia，因为并不是每个人都是Human Being，也不是每个人都愿意成为Human Being或都能意识到Human Being的重要性，他们让人性的消极面arrogance, selfish, greed, etc 占优势。

然而，这却并不妨碍想成为、愿意成为human being 的人们去热爱自然，热爱生活，去恪守人类的美德。

传统不等于美德。

好的态度才是美德。

所以，一升庵的人们那么热爱生活，大家互尊互敬，一起面对，一起分享，一起把一升庵传承下去。

感动。

最后，能够想出那么多新奇却又不做作的点子来化解各种矛盾，编剧们辛苦了。

由于韩剧、美剧使我对电视剧做出的一些绝对的判断，我收回。

电视剧，也可以作为一种和电影比肩的艺术表现形式，也可以是大智慧的。

其实这一点，早在Cowboy Bebop，钢炼等作品中反映了，但我以前一直固执地将动画片和电视剧分开。

但是，只要用心，认真的做，就是好的。

日本人，再一次做出了无可挑剔的作品，只不过这一次，我感受到了日本人的大智慧。

不胜感激！

PS：优酱的笑容的跑步姿势真是有无限的杀伤力啊！

《花间十六声》的开篇，是这样写的：银烛秋光冷花屏，轻罗小扇捕流萤。

天街夜色凉如水，卧看牛郎织女星。

再过两代人，要理解这首诗，大概就困难了。

截止到我这一代，在童年时多多少少，还都有夏夜露天乘凉的经验。

但是，进入空调时代之后，特别是，一旦中产阶级生活方式确立为全社会的标准之后，夏天在室外乘凉、过夜，就会被视为下等人的粗鄙作风，而受到摒弃。

铺一张席子，或者摆一张竹床在露天的庭院里，一家人都是背心短裤之类的随意穿着，散漫地躺在席、床上，摇着扇子，由大人给孩子讲述各种传说和传闻，直到深夜。

难耐的暑热终于有所消退，人们于是酣然一觉到天明。

…………现代生活教我们加班，放弃自娱自乐的时间，教我们生活紧张，身体亚健康。

他们说：不是大鱼吃小鱼，是快的吃慢的。

所以，我们仿佛唯有跑得更快才不至于落后给别人。

是不是太快了呢，带着仓皇拼命的表情，没了时间和另一半交流，没了时间带自己的孩子出去玩。

夏日的夜晚，还记得小时候，即使是坐在屋子里，透窗而来的，风掠过哗哗的树叶，蛐蛐孜孜不倦彻夜地鸣叫。

这样的催眠曲抚去竹席上的炎热，送来淡绿色的梦。

现在，就算闭上眼睛细心聆听，最大的声音莫过于马路上的汽车轰鸣。

越来越多的年轻姑娘不会做饭，也没时间，全家不是下馆子，就是自己做来并不可口的饭菜，所以小孩才会喜欢吃番茄酱的吧。

记得跟人合住的时候，有并不擅长做饭的女生下厨时突然问道：有没有什么酱之类的，炒菜来用。

当时也是受惊了呢，回答“没有”的同时，暗自嘀咕：没酱就不能炒菜么。

想起来张永和说的，旧时的北京，红色的城墙和青色的居民楼，非常和谐。

想起来梁思成在刚建都的时候提议说把北京建成为一个花园城市。

再看现在满目苍夷的北京城，我们究竟留了什么给子子孙孙？

我看着这个拆拆建建，建建拆拆却越来越不像样子的北京城，全都是心疼。

我们还能保护些什么呢？

无论怎样，还是跑得慢些吧，散散步随便走走，看看路旁的风光，尝尝传统手艺出来的美食。

活着，还是不要那么拼命了，幸福不是加班换来的，你跑得那么快，都忘了微笑呢。

总是拒绝不了美女自然的微笑，然后跟你说，加油。

再加上美食的诱惑。

我一直觉得我们应该去学习日本的这一点，对食物需要敬重。

每每看到她对食物那么的细致的对待，都觉得很温暖。

心理装着别人，总会被人喜欢吧，我是这样想的。

离家许久，常常想念妈妈做的手工蒸饺的味道。

馅料的上品最好是驴肉，剁得细细碎碎，再辅以碎洋葱，少许油盐调味，无需其他便足够香浓了。

面皮自然是烫面为佳，小麦粉用热水和面，揉搓妥当，再醒上半小时。

待面皮松软适度，香气渐起，就可以擀面皮包饺子了。

小时候，最喜欢和爸爸一起比赛看谁饺子皮的褶捏得多捏得漂亮。

还喜欢抢着帮妈妈把一个个浑圆的饺子摆在大蒸屉里。

大火滚开热水后，只要蒸上8分钟，便都熟了。

掀开盖子，浓郁的香气扑面而来。

常常等不及变凉就捡起一个扔进嘴里，弹性十足的面皮混合汁水香浓的肉馅在嘴里爆炸开来，真真是人间美味。

可是，这样的味道，在现下的城市里却再难觅到。

不用再费力和面擀皮，市场里便有机器压制的饺子皮，又圆又大，却少了手工的弹性与香气。

超市里各式各样的速冻水饺在叫卖着手工制作，吃进嘴里却只有寡淡的速食之味。

就算那些街巷里打着手工招牌的饺子馆，虽然确是手工包制，可馅料却偷工减料，添加了各类提鲜的调味品，吃在嘴里便少了用心烹调的真实之味。

这只是冰山一角。

在这个生活节奏越来越快的时代，机器速食迅速占领了人们的餐桌。

超市里有各种半加工食品，只要微波炉转一下，就解决了一餐。

我们怀念儿时的味道，却在不知不觉中习惯了新的速食之味，开始遗忘食物本初的滋味。

每每这样的时候，便觉得有《料理仙姬》中一升庵这样的餐馆存在，是多么幸福的一件事。

古香古色的建筑，和式风情的庭院风景，像是遗世孤立的桃花源一般存在于城市一隅。

老板娘半田仙穿着典雅的和服，即便喜欢喝得酩酊大醉，个性又有点迷糊，但对料理却怀有无比的深情。

在这里，时间仿佛停止，人们依旧坚持古法手工食物，每道菜式都凝聚了料理人的心思。

他们会用一整天等鱼干浸泡出高汤，再花五个小时用高汤细细熬煮白萝卜；他们会一粒粒挑选黄豆，只为做出味道醇厚而地道的味噌；还有用稻草作燃料在灶头上煮出来的米饭、砂锅煮制酱汁浓醇的鸡素烧……这家百年老店，没有花俏的表演，手作的食物都朴实无华，却蕴含了食物最本真的滋味，以及对待客人的十二万分的心意。

除了料理，《料理仙姬》还呈现了许多传统手作工艺：坚持用石磨磨豆的手作豆腐店，老式米铺，手工造房的老匠人……一种快节奏里的慢生活，像现代中的古典，喧嚣之外的宁静，唱吟着旧光景的迷人之处。

但剧集并非只简单呈现这些传统事物的美好，更多的是在表达，时代潮流之中，传统与现代的碰撞。

剧集开篇便是传统与现代的料理对决。

一边是但求快速便捷的方便料理，超快手厨师樱井，依靠微波炉等现代工具，仅仅六分钟便做出了两道美味。

而在樱井风风火火的展现自己节约分秒的理念时，另一边的半田仙却在慢条斯理的切葱丝。

菜刀的声音渐渐盖过全场的喧哗，一种优雅的慢在这个简单的动作里蔓延。

在她专注的神情里，我们都感受到一种沉浸的快乐。

这种快乐与是否能用更短的时间做出一顿饭无关，就像那位评委说的：“我可以等，我不在乎用不用微波炉，我在乎的是做菜给我的那个人，心里是否装着要吃这个菜的人。

”最终，传统小胜一筹。

但怀揣这种古典心意懂得欣赏传统的人，却在速食时代的洪流中，越来越少。

不管愿与不愿，在工业化的推动下，现实中这些“一升庵”们却都在在避无可避的走向消失。

第九话里，工艺复杂的“本枯节”曾经是美食家的珍宝，却逐渐被更加便捷的“荒节”所取代。

面对不可逆转的潮流，老手艺人却只是无可奈何。

也许最后，“本枯节”的味道便就此消失了。

就像老式的布店、米铺，最终成了只存在于城市仿古街道里的一种标本。

在剧集最后，一升庵终于遇到了危机。

大地产商要购买这块土地改建其他。

半田仙试图用食物里蕴含的心意改变这一决定。

她邀请地产商和他的儿子前来一升庵用餐。

白萝卜、炸猪排，鸡素烧、山药饭……一道道带来许多感动的食物端到了他们面前。

中年有为的地产商在这些质朴美味的食物中尝到了感动，可他年幼的儿子却做出了整部剧里最触目惊心的举动：从书包里拿出一瓶番茄酱，挤在每一道精心烹制的菜肴上，只因为觉得那些菜没什么味道。

那或许是对食物最粗暴的亵渎。

可所有人又都知道，这举动并不是他不懂得珍惜美味。

只是作为快捷时代长大的孩子，在快餐、番茄酱、蛋黄酱……这些机械而浓郁的味道调教下，味蕾已经遗忘了食物天然的味道。

那个孩子，甚至从来不知道萝卜的味道是怎样的。

这比食物之上粗暴的番茄酱更让人心痛。

半田仙对孩子说： “这个世界除了番茄酱，还有很多很多其他的味道。

”“没关系，别的味道不知道也罢。

”“还是要知道的啊。

”“为什么？

”“因为那样比较快乐。

”有一种说法：“人会记得十岁以前所品尝过的味道，牢牢记住并且一辈子寻找它。

”可如果从未品尝过手工蒸饺，就会以为速食水饺便是所谓饺子的味道了吧？

一个人如果失却了值得记忆的味道，便像没有过去一样可怕。

在如此多的传统手艺被机械化、简单化之后，如何记得品尝各种自然美味的快乐， 让那些不能物化的真挚可以传承下去，或许才是我们真正要去做的。

像一升庵的存在那样，留住一点本真的味道，让味觉的记忆不仅仅是关于番茄酱的。

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可能有不少人仅仅是因为苍井优的笑容而追看《料理仙姬》这部日剧，她所饰演的料亭“一升庵”的女主人半田仙天天从起床开始喝酒，每灌下一口啤酒或日本酒，必然露出无限心满意足的灿烂微笑。

而我每逢目睹这丫头眼角眉梢那份喜滋滋的愉悦，酒意必定从大脑的某个角落盎然升起，忍不住开始满屋子找酒喝。

日本人喜欢在电视剧里大打文化牌，《料理仙姬》里几乎不涉及男欢女爱，自然更要在饮食上大做文章。

“一升庵”的每道菜式都凝聚了料理人的心思，花五个小时细细熬煮的豆腐，一粒粒挑选黄豆制作的味噌，又或是用稻草作为燃料在灶头上煮出来的米饭……这家百年老店没有任何噱头和宣传手段，一粥一饭均是平常呈现，夜复一夜慰藉食客的胃与心灵。

然而这并不仅仅是一个美好的厨房神话，在工业化连锁化规模化的浪潮中，“一升庵”的存在远非星辰，只是烛火。

这一支坚守过去时代的细烛在风中摇曳，到了第九话《鲣节王子的吊坠》，观者便会意识到某些生活方式是如何不可避免地走近消失，工序繁琐的“本枯节”曾经是老饕们珍爱的食材，却逐渐被更加便捷的“荒节”所取代，再过若干年，也许不再有谁的舌头固执地记得“本枯节”的味道，一种记忆便由此被湮没。

说到底，食文化不是写在纸上刻录在光碟里的，只有一代代的人凭味觉来记住和传播，所以也是最容易变动和更迭的存在。

简单解说一下何谓“本枯节”。

日本人喜食鲣鱼，除了尝鲜，大多用来做“鲣节”，也就是把鱼剖片、煮熟、晾干、反复烟熏后制成的柴鱼。

样子好似一截木片的柴鱼虽然不中看，却是日本菜中必不可少的重头戏，柴鱼刨成柴鱼花，煮出的高汤是各种“煮物”的基础，也可以作为菜肴的调味汁，日式冷豆腐上要放柴鱼花，就连一碗最家常的茶泡饭，也少不了柴鱼来调味。

如此不可或缺的“鲣节”，一般都用基本的“荒节”，在此基础上多一道反复发霉和晾晒的程序，多花半年工夫，才能做出“本枯节”。

“荒节”有烟火气，鱼味儿较重，做出的汤汁味道也比较浓重，而经过阳光和霉菌反复浸润的“本枯节”则变得内敛沉厚，做出的高汤十分清淡。

事实上，精工细作并不就能处处胜过粗加工，有些菜肴需要更强烈的滋味，如果用上价格高昂的“本枯节”，反而不美，还是要因菜制宜才合适。

说到底，大为推崇“本枯节”的《料理仙姬》也是某一种煽情的体现。

菜肴这种东西，薪火相传的同时不断变化，未必就一代不如一代。

撇开两种“鲣节”的差异不说，“鲣节”自然是临用前刨成鱼花才最鲜美，不过，到了这个凡事讲求便捷的年代，就连餐馆也多用袋装的柴鱼花，家庭里则有可能用柴鱼粉来凑合。

老食家因此觉得“不是那个味儿”，大约很有一种惆怅在心头。

有时候，消失的不是原材料，而是做菜的人的态度。

在上海生活了十余年，若说起我的味觉记忆，有必要提一下小馄饨。

这是最轻简的饮食，适合早餐或宵夜，温肠润胃。

从前小摊贩盛行的时候，不少街角都有“柴板馄饨”的摊子，说是柴板，燃料倒不一定是柴，煮馄饨的容器则一律用小沙锅，热热的一碗小馄饨连着沙锅端上来，馄饨载沉载浮，皮薄而滑，一点点肉馅，为的只是带出汤的清鲜，汤里有榨菜末，虾皮，蛋皮，紫菜，也可加点香菜末——怎一个鲜字了得。

可惜，这些现在都已经成为回忆了。

如今要吃味道不差的小馄饨，路边小摊已经无处觅，奇怪的是很多老字号饮食店也渐渐失却了当年味道，想来因为小馄饨价廉，反正这个城市人很多，顾客总少不了，所以如今少有人认真去做。

只有一些老饭店里，小馄饨作为正餐之后的点心，混了个路边小店十倍开外的价码，倒也还像模像样。

我总觉得，如果为了那一碗馄饨的相思特意跑去吃正餐，仿佛失去了那种“想吃就吃”的随意性，也就不再是具有日常滋味的小馄饨了。

这样一想，我不由也很惆怅，觉得不如像半田仙那样把自己喝倒算了。

速食时代的传统料理，商业时代的传统料理人。

总共十集的电视剧，每集都跟「时代」过不去，「传统」和「时代」的博弈，输赢却并无意义，只是难得还有一些人在坚守着「传统」。

在「新陈代谢」的潮流中，「传统」，需要以何种坚守的姿态，才能长长久久、独立于世？

一升庵，两百年的传统料亭。

用稻草烧火煮饭，花五个小时熬煮萝卜，一粒一粒挑选黄豆，花十几道工序制作味噌…用诚挚的态度对待料理，坚守住传统的味道，对于料理，「好吃」是最最最高的评价。

半田仙，一升庵新一代老板娘，天真、单纯、执着的天才厨师，有着不受时代束缚的价值观。

阿仙是一升庵的核心力量，也是本剧唯一的主角，电视剧逃不过每集一个作妖的潮流拥护者，阿仙永远穿着精致漂亮的和服带领一升庵的大家，以精致的料理、极高的情商不断解决「传统」与「时代」碰撞过程中的矛盾。

一升庵以独立于世的料理态度存在，但在时代飞速的脚步中，如何坚守。

半田仙以独立于世的价值观存在，但在物欲横流的社会里，如何坚守。

每个人都有自己独立于世的那么一点执着，但在这个外力强大的环境里，坚守究竟该有怎样的姿态。

《料理仙姬》的意义就在于此：不论是传统还是什么，倔强的人，请找到一种坚守的姿态，独立于世。

这是《料理仙姬》让人感动的地方，它给我们看到了传统料理人的匠心；给我们看到了就算不用语言和文字，人类的情感沟通有多强大；给我们看到了并不是被时代留下，而是未曾甘心改变的一群人；给我们看到了味噌里饱含了多少料理人的心血；给我们看到了一块小小的鱼干里，有制作者多少时间的坚持和不屑。

而这些，都是机器时代所不能稍稍媲美的。

情感从不分过时与否，只论真挚何在。

原本每一集都有完整地起承转合，整剧首尾呼应、集集扣题、深刻温暖且有趣，不严格来说是一篇满分作文。

但严格来说，算是鸡肋的存在也有。

比如小吉这个类似男主般的存在。

虽然剧里并没有提及感情戏，但作为戏份最重的男性角色来说，小吉未免让观众们咂舌了。

信誓旦旦鄙视着浮夸的速食食品，来到一升庵却无法虚心学习，反反复复出走又回归三分钟热度，技艺粗糙态度幼稚脸皮还厚，万年一根惹眼的刘海耷拉在山根上，动作浮夸爱嘟嘴，吐槽真的让人停不下来。

好在他也在一亏一堑中不断成熟，好吧原谅他。

再比如结局来得仓促又牵强，看着把番茄酱挤满每份料理的、吃速食快餐长大的小孩子，阿仙一改往常的伶牙俐齿和信心满满，反而无语凝咽。

看剧的我也像被鱼刺卡住喉咙似的说不出一言半语。

难免因为这个让人恼火的结局感到气愤，这种愤怒来自于纯粹希望「传统」在历经这么多挑战和磨难后能继续战胜「时代」洪流。

圆池社长摇上了车窗，疾驰而去，不知道他是不是仍然会将这条古街改造成千篇一律的商业区。

不知道他是不是仍然会让孩子永远只知道番茄酱的味道，而不知道真正的食物为何物。

小吉提出重回一升庵的请求，一向奉承「来去自由」的阿仙却拒绝了，玩脱了的小吉说，「原来还有这种传承的方式啊…」。

原来还有这种方式啊，坚持的方式可以改变，只要「坚持」不变就可以了。

电视剧就这么戛然而止了，但一升庵还会继续坚守着存在，在清师傅的刀下，在铃木的米饭里，在小吉的茶壶里，在每一个人不懈的坚持里，在每一个热爱的人的热爱里…

在时代的暗夜里，传统摸索着前行，却仍被迎面而来的黑暗淹没。

效率。

效率。

效率。

这个词好似不断前进的车轮般催促着时代的前行。

“被淹没在时代的浪潮中”的传统，就好像北极融冰上孤立无援的北极熊一般。

效率！

效率！

效率！

满大街林立的Fast Food，充满添加剂和防腐剂的袋装食品，被圈了血色“拆”字的低矮房屋……时代像一头巨象，吞噬着每一处传统所留下的印迹，过后还要用贪婪的舌头舔去最后一丝气味。

效率？

效率？

效率？

其实时代，还不就是每个人因了内心的欲望而创造的怪物。

在《料理仙姬》第一集“阿仙vs樱井三千子”中，阿仙和樱井三千子展开电视料理大PK，比赛的题目是“残羹盛宴”，就是用前一天剩下的饭菜做出新的美味。

两位都选择剩的炸里脊各自做出了一道“里脊盖饭”。

超级快手的烹调女王——樱井三千子，三下五除二用微波炉做出了【不用锅做的里脊盖饭】，惊爆全场。

美丽动人的一升庵老板娘——阿仙，却有条不紊细火慢调地烹制出了【秘制味汁里脊盖饭】，感动心扉。

时尚与传统，潮流与经典，快餐与慢餐，就是这样在当下的世界中对立并交融着...【不用锅做的里脊盖饭】食谱地址：http://www.beecook.com/recipes/617【秘制味汁里脊盖饭】食谱地址：http://www.beecook.com/recipes/615附：【阿仙秘制味汁】食谱地址：http://www.beecook.com/recipes/639

有很多食物题材的电视剧电影日剧我最喜欢的原因是它不很长，很简单，很短小，很隽永一度是韩剧的天下，哭哭啼啼，爱恨纠缠，早已没了日剧的平实日剧再浪漫也是生活平淡中的，没有轰天动地的爱恨缠绵一度写很多评论，然后去上dp网，看很多人点评很多食肆曾经有个很欣赏的朋友，一边看她写幽幽淡淡的blog文，一边看她写今天去哪eat out的小短文暖的食物，可心的，味美的食物，永远都更永恒我很喜欢这部片子，因为它讲食物，因为它很日剧，因为苍井优我喜欢有冰灵气质，而且还食人间烟火的人们活着不是为了吃饭，吃饭是为了更好地活着只有活着，才能有其他体会